L'agrandissement côté Nord

La Cave (mise en ligne 22/11/2006)

J'ai choisis la deuxième solution pour éviter un poids trop important sur la partie des fondations qui aurait à supporter les murs de la cave plus celui du garage et pour éviter une cassure de la fondation du garage entre la partie qui se trouve avant la cave (côté fosse de vidange) et celle qui se trouve après (côté atelier).

Comme pour la garage, je n'ai pas de photo durant la construction mais seulement quelques photos lorsque le gros oeuvre est terminé.

Toutefois, quelques points à prendre en compte avant, pendant et après la construction de la cave.

1) Important : Vérifier la météo afin de ne pas être surpris par la pluie (ce qui m'est arrivé à cause d'un orage), cela évite d'avoir à louer une pompe toutes eaux pour vider le trou béant.

2) Vérifier l'état du sol une fois le trou creusé, dans mon cas 50cm de terre, 20cm de sable et le reste en argile. A cause de l'orage, tous les pans de d'argile se sont effrondrés nécessitant le rappel du grutier pour évacuer ce qui s'était amalgammer dans le fond du trou.

3) Si vous trouvez une veine d'eau qui circule en profondeur, prévoyez de drainer celle-ci sous le sol de la cave afin d'éviter les remontées de tous le côtés de la dalle. Dans mon cas, j'ai drainé la veine à l'aide de 2 drains qui suivent l'implantation des murs et je récupère l'eau dans un coin de la dalle à l'aide d'une pompe vide cave.

Début des travaux Février 2001

Une fois le trou creusé et déblayé (environ 2,5m de pronfondeur du sol brut).

J'ai fais une semelle en béton armé hydrofugé de 40cm tout au tour qui servira à supporter les murs en faisant remonter des ferrailles pour les piliers dans chaque coin. La veine d'eau circulant sous la semelle. J'ai ensuite commencé à monter les murs en parpaings jusqu'à 1m pour sécurisé contre les éventuels éboulements.

J'ai creusé les tranchées qui serviront à drainer la veine qui circule sous la cave, j'y ai mis dans le fond des cailloux dont on se sert pour faire le béton, ensuite j'y ai posé mes drains en prenant soin de ne pas permettre à l'argile de pénétrer dans ceux-ci pour le point d'arriver de la veine. Pour ce faire j'ai accumulé des pierres d'environ 10cm de diamètre devant l'extrémité des drains. J'ai ensuite bloqué les drains à l'aide de pierres identiques et j'ai comblé la tranché avec des cailloux (diamètre 2cm environs).

Sur le sol et la tranché, j'ai vidé du sable que j'ai nivellé. J'ai ensuite déroulé un film plastique pour arrêter les remontées d'humidité. La semelle de la fondation des murs faisant 40cm pour un mur en parpaings de 20cm, le rebord apparant tout autour me permet de poser la dalle de la cave (dalle en béton hydrofugé armé d'un treilli).

La Cave (mise en ligne 22/11/2006)

Deux solutions pour faire la cave : - soit les fondations se trouvent à la verticale des murs de soutènement du garage et de ce fait la cave possède une bonne superficie (environ 20m²) - soit la cave est plus petite (environ 10m²) et les fondations sont indépendantes de celles du garage.

J'ai choisis la deuxième solution pour éviter un poids trop important sur la partie des fondations qui aurait à supporter les murs de la cave plus celui du garage et pour éviter une cassure de la fondation du garage entre la partie qui se trouve avant la cave (côté fosse de vidange) et celle qui se trouve après (côté atelier).

Comme pour la garage, je n'ai pas de photo durant la construction mais seulement quelques photos lorsque le gros oeuvre est terminé.

*Toutefois, quelques points à prendre en compte avant, pendant et après la construction de la cave.*
1) Important : Vérifier la météo afin de ne pas être surpris par la pluie (ce qui m'est arrivé à cause d'un orage), cela évite d'avoir à louer une pompe toutes eaux pour vider le trou béant.
2) Vérifier l'état du sol une fois le trou creusé, dans mon cas 50cm de terre, 20cm de sable et le reste en argile. A cause de l'orage, tous les pans de d'argile se sont effrondrés nécessitant le rappel du grutier pour évacuer ce qui s'était amalgammer dans le fond du trou.
3) Si vous trouvez une veine d'eau qui circule en profondeur, prévoyez de drainer celle-ci sous le sol de la cave afin d'éviter les remontées de tous le côtés de la dalle. Dans mon cas, j'ai drainé la veine à l'aide de 2 drains qui suivent l'implantation des murs et je récupère l'eau dans un coin de la dalle à l'aide d'une pompe vide cave.

*Début des travaux Février 2001* Une fois le trou creusé et déblayé (environ 2,5m de pronfondeur du sol brut). J'ai fais une semelle en béton armé hydrofugé de 40cm tout au tour qui servira à supporter les murs en faisant remonter des ferrailles pour les piliers dans chaque coin. La veine d'eau circulant sous la semelle. J'ai ensuite commencé à monter les murs en parpaings jusqu'à 1m pour sécurisé contre les éventuels éboulements. J'ai creusé les tranchées qui serviront à drainer la veine qui circule sous la cave, j'y ai mis dans le fond des cailloux dont on se sert pour faire le béton, ensuite j'y ai posé mes drains en prenant soin de ne pas permettre à l'argile de pénétrer dans ceux-ci pour le point d'arriver de la veine. Pour ce faire j'ai accumulé des pierres d'environ 10cm de diamètre devant l'extrémité des drains. J'ai ensuite bloqué les drains à l'aide de pierres identiques et j'ai comblé la tranché avec des cailloux (diamètre 2cm environs). Sur le sol et la tranché, j'ai vidé du sable que j'ai nivellé. J'ai ensuite déroulé un film plastique pour arrêter les remontées d'humidité. La semelle de la fondation des murs faisant 40cm pour un mur en parpaings de 20cm, le rebord apparant tout autour me permet de poser la dalle de la cave (dalle en béton hydrofugé armé d'un treilli).
J'ai pris soin de laissé un regard afin de pomper l'eau qui sera amenée à alimenter en partie la citerne d'eau de pluie.

J'ai ensuite continué à monter les murs de la cave jusqu'à une auteur se rapprochant de la hauteur du vide sanitaire du garage soit environ 2m20 par rapport à la dalle de la cave et j'ai mis un revêtement en plastique lequel protège le mur du contact avec la terre et ce afin de minimiser la dégradation des parpaings due à l'humidité permanente.

Quelques photos
Les murs nus de la cave, on constate encore les remontées d'humidité qui se fait entre le mur et la dalle, l'étanchéité n'est pas encore parfaite. A fin de rendre la cave moins humide, j'ai enduit les murs à l'aide d'un enduit sable, ciment, hydrofuge puis j'ai appliqué une peinture permettant d'absorber l'humidité ambiante de la cave et de rendre celle-ci plus claire.
Le point de récolte de l'eau (environ 50cm x 50cm) avec la pompe vide cave. Il est important de laisser suffisemment de place pour le floteur sinon celui risque de rester bloqué en position basse et ne pas permettre la mise en route de la pompe, ce qui peut provoquer l'inondation en cas de forte pluie. (70cm d'eau dans la cave en Octobre 2005 et 2 congélateurs HS, contenu compris).
Une autre vue sur la récupération de l'eau. On voit bien l'arrivée d'un des 2 drains, le second se trouve à l'extrémité du flotteur (caché). Le tuyau jaune permet de remonter l'eau pompée vers la canalisation de récupération d'eau de pluie qui circule dans le vide sanitaire du garage. Le tuyau en PVC permet d'évacuer les infiltrations d'eau dans la fosse de vidange.

Une fois la peinture faite, reste à descendre l'adoucisseur à la cave (il est prédédemment disposé dans le cellier de la maison) et d'effectuer les branchement d'arriver d'eau de ville et de l'électricité. L'évacuation de l'eau de nettoyage de la résine de l'adoucisseur se fait dans une canalisation de tout à l'égout qui circule dans le vide sanitaire du garage.
La canalisation d'eau de ville qui remonte vers la maison (tuyauterie en cuivre) et vers un point d'alimentation qui se situe dans l'atelier (tuyau en PER bleu). L'alimentation électrique de la cave (4 prises 240V) se fait par l'arrivée dans une boite de dérivation situé à 2m de haut et la distribution par le haut de la cave. Les prises électriques sont situées à 1m30 du sol pour protection en cas de mauvais fonctionnement de la pompe vide cave.
La pose de l'escalier de meunier (acheté en kit dans un magasin de bricollage). On peut voir un rebord où se trouve posé l'escalier. Ceci pour éviter que celui ne pose directment sur le sol de la cave et 5cm de plus pour éviter la remontée de l'humidité éventuelle. On peut d'ailleur constaté que le sol est nettement plus sec qu'avant que les murs soit enduit et peint.

Les matériaux utilisés (à venir)